Comment réaliser un time-lapse

Un time-lapse n'est pas une vidéo accélérée : c'est une séquence d'images fixes déclenchées à intervalle régulier et lues à vitesse vidéo, si bien que des heures se compriment en secondes. L'intervalle est la première décision, et il suit la vitesse du sujet : des nuages rapides ou une rue animée demandent un intervalle court, une ou deux secondes entre les images ; les sujets lents (étoiles, chantier, fleurs qui s'ouvrent) en demandent un long, de nombreuses secondes à quelques minutes, sinon le clip final semble à peine bouger. Le savoir-faire qui ne saute pas aux yeux, c'est la vitesse d'obturation. Empruntez la règle des ~180° du cinéma : réglez la vitesse à environ la moitié de l'intervalle pour que chaque image porte un peu de flou de mouvement et que les images lues S'ENCHAÎNENT au lieu de saccader (une vitesse rapide fige chaque image et le résultat stroboscope). C'est la même physique de l'obturateur qui dessine le mouvement que la leçon sur la pose longue exploite à l'autre extrême, et en plein jour, atteindre une vitesse assez lente demande un filtre ND exactement comme pour la pose longue. Puis l'arithmétique que l'on saute et que l'on regrette : la durée du clip est le nombre d'images divisé par la cadence de lecture. Six cents images à 24 images par seconde font vingt-cinq secondes ; les mêmes six cents à 30 en font vingt. Vous voulez un clip de trente secondes à 24 ips ? Cela fait 720 images : à un intervalle de quatre secondes, environ quarante-huit minutes de prise de vue. Faites le calcul avant la séance, pas après. Tout repose sur un cadre verrouillé : un trépied solide, la stabilisation COUPÉE (elle cherche et dérive sur une fixation verrouillée) et une exposition manuelle pour que la luminosité ne scintille pas quand la lumière change. Le niveau avancé, c'est le Graal : un time-lapse du jour à la nuit où l'exposition doit évoluer en douceur sur un énorme changement de luminosité sans marche visible ; nommez-le comme la version difficile et revenez-y plus tard, car c'est un problème d'exposition plus qu'un problème de timing. Et le point d'entrée honnête : la plupart des gens commencent avec le mode time-lapse intégré d'un téléphone ou d'un drone, qui gère automatiquement l'intervalle et l'assemblage ; ce que la prise de vue manuelle ajoute, c'est le contrôle de la vitesse (la fluidité), de l'exposition (pas de scintillement, et la rampe) et un intervalle adapté au sujet plutôt qu'une valeur par défaut fixe.