Como fotografar rastros de estrelas

Em campo

1. Planeje a direção de dia com um aplicativo de planejamento: encontre o polo do seu hemisfério, escolha entre um ponto circundado, linhas inclinadas ou curvas, e coloque embaixo um primeiro plano que nenhum outro lugar poderia oferecer.
2. Monte o equipamento ao anoitecer, enquanto ainda dá para ver: tripé baixo e com peso, estabilização desligada, redução de ruído de longa exposição desligada, revisão de imagem desligada, RAW, exposição manual, balanço de branco fixo.
3. Foque numa estrela brilhante com ampliação, trave no manual, prenda o anel com fita e confira os cantos de um quadro de teste a 100%.
4. Exponha um teste de 30 s em f/2.8–f/4 e ISO 400–1600, mexa no ISO até o céu ficar entre um quarto e um terço do histograma, e depois não toque em mais nada.
5. Coloque o aquecedor e a alimentação, comece a série, confira se os horários de captura dos dois primeiros quadros diferem por alguns segundos a mais que a exposição, nunca pelo dobro da exposição, e mantenha mãos, lanternas de cabeça e pés longe do equipamento.
6. Antes de guardar tudo, com o tripé ainda montado, fotografe o primeiro plano como uma exposição limpa e alguns quadros com a tampa da lente nos mesmos ajustes (dark frames, que o empilhador subtrai para limpar os pixels quentes); depois empilhe no modo Clarear, corrija os quadros com aviões, mescle o terreno de volta, e só então julgue os arcos.

Quando falha

Rastros tracejados, uma lacuna a cada poucos pixels

O obturador ficou fechado entre os quadros tempo suficiente para o céu se mover, e cada arco mostra a mesma mordida nos mesmos lugares. Uma lacuna aparece assim que deixa uma estrela se mover uma boa parte da própria largura: numa grande angular, a pausa habitual de um segundo some dentro da estrela, vários segundos estrangulam os arcos, uma lacuna perto do teto de obturador das estrelas pontuais os quebra, e uma lente mais longa mostra isso antes. Três causas: um intervalômetro deixando bem mais de um segundo entre quadros, ou ajustado tão perto da exposição que dispara enquanto a câmera ainda está ocupada e um a cada dois quadros é pulado; a redução de ruído de longa exposição (um dark frame tão longo quanto cada exposição); e a revisão de imagem ou um cartão lento travando o buffer. Desligue a redução de ruído e a revisão de imagem, use um cartão rápido, dispare em modo contínuo com o disparador travado, e trate o preenchimento de lacunas do empilhador como um conserto para lacunas curtas, nunca como o plano.

A segunda hora sem nitidez, depois vazia

Orvalho. O elemento frontal esfriou abaixo do ponto de orvalho e as estrelas incharam, perderam brilho e sumiram quadro a quadro, então o empilhamento tem arcos nítidos que se apagam até o nada numa ponta; um foco que deriva numa lente que esfria faz o mesmo mais devagar, e uma bateria acabando corta os arcos de forma limpa. Nada disso se recupera na mesa de edição: uma estrela borrada não tem borda para receber aumento de nitidez. Aqueça a lente desde o primeiro quadro (isso também freia a deriva do foco), alimente a câmera por fora, e quando uma série morrer antes da hora, empilhe o que ficou nítido: se passar do mínimo de 45 minutos, arcos curtos em volta do polo valem mais que um borrão de duas horas.

Linhas retas que não são estrelas

Aviões, e cada vez mais satélites, escrevem linhas retas sobre os arcos, e uma mesclagem no modo Clarear guarda o valor mais brilhante em cada pixel, então uma luz que cruzou um único quadro sobrevive no empilhamento inteiro como se tivesse estado ali a noite toda. A correção é por quadro, não global: encontre os quadros que carregam a linha e remova-a com máscara em cada um antes da mesclagem. Descartar um quadro inteiro abre em cada arco a mesma mordida que a primeira falha descreve, então descarte um só quando o preenchimento de lacunas do empilhador conseguir fechar o entalhe. Clonar por cima do empilhamento pronto deixa cicatrizes nos arcos; editar um único quadro, não.