So fotografierst du Nachtporträts

Nachtporträts scheitern auf zwei Arten, und beide kommen daher, dass ein Bild als eine einzige Belichtung behandelt wird. Löst du nur den Blitz aus, bekommst du den gestempelten Look: ein helles, flaches Gesicht auf einer Lache aus totalem Schwarz, die Stadt dahinter ausgelöscht. Schaltest du den Blitz ab und belichtest auf die Nacht, ist die Person ein weicher, bewegungsverwischter Schmier. Die Lösung ist die zentrale Idee der Lektion zum Blitz: Ein Nachtporträt besteht aus zwei Belichtungen in einem Rechteck. Die Umgebungsbelichtung zeichnet den Hintergrund (die Lichter der Stadt, die Schilder, den dämmerblauen Himmel) und gehorcht nur Verschlusszeit, Blende und ISO; die Blitzbelichtung zeichnet die Person und gehorcht Leistung und Abstand, nicht der Verschlusszeit. Der Zug, der das Bild aufschließt, ist die Langzeitsynchronisation: Verlängere die Verschlusszeit, bis der Hintergrund aus Umgebungslicht erscheint (eine Sekunde, eine halbe Sekunde, was immer die Lichter brauchen), während der kurze Impuls des Blitzes das Motiv scharf einfriert, über diesem langsam aufgezeichneten, lebendigen Hintergrund. Das Umgebungslicht ist das Bild; der Blitz beleuchtet nur die eine Person, die darin steht. Zwei Grenzen stecken den Zug ab: Die Blitzsynchronzeit (typischerweise um 1/200) ist die kürzeste Verschlusszeit, die noch das ganze Bild beleuchtet (wird sie kürzer, frisst ein schwarzer Streifen das Bild), und bei längeren Zeiten ist die Umgebungshälfte eine langsame Belichtung aus der Hand, also stütz dich ab oder stabilisiere, sonst verschmiert der Hintergrund.

Flächiges Aufbaudiagramm in der Draufsicht für ein Nachtporträt: eine Kamera unten blickt entlang einer gestrichelten Mittellinie hinauf zu einem runden Felsblock, der in der Bildmitte stellvertretend für das Motiv steht, ein entfesselter Blitz rechts wirft einen warmen Lichtkegel darauf, und weit dahinter liegen facettierte Felsen, mit warmen Lichtern gesprenkelt; petrolfarbene Doppelpfeile messen die Abstände vom Blitz zum Motiv und vom Motiv zum Hintergrund.

Ausgangswerte

Modus: Manuell, oder Zeitvorwahl mit Blitz. Du stellst zwei Belichtungen ein: Lass Verschlusszeit, Blende und ISO die Nacht zeichnen, und lass den Blitz die Person getrennt übernehmen.
Verschlusszeit (verlängern): Lang genug, damit der Hintergrund erscheint: oft 1/60 bis 1/4 oder länger. Das ist der ganze Zug: Das Umgebungslicht gehorcht der Verschlusszeit, der Blitz nicht, also holt eine lange Verschlusszeit die Stadt zurück, ohne daran zu rühren, wie der Blitz das Gesicht beleuchtet. Bewegt sich das Motiv, während der Verschluss offen ist (mitten im Schritt, ein drehender Kopf, ein erhobener Arm), stell die Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang, damit die Bewegungsspur hinter die Person fällt, statt vor der eingefrorenen Figur über das Bild zu streichen.
Synchronzeit: Wähl keine kürzere Zeit als die Blitzsynchronzeit der Kamera, häufig um 1/200; bei kürzeren Zeiten kann der Blitz nicht das ganze Bild beleuchten, und ein dunkler Streifen erscheint. Die lange Verschlusszeit liegt ohnehin weit jenseits dieser Grenze.
Blitzleistung: Stell sie so ein, dass sie die Person IN die Szene setzt, statt sie obendrauf zu stempeln: meist etwa eine Blendenstufe negative Blitzbelichtungskorrektur, nicht volle Leistung. Blitze indirekt über eine Wand oder Decke, wo es eine Fläche gibt, für ein größeres, weicheres Licht als die nackte Blitzröhre.
Blende & ISO: Öffne die Blende und heb die ISO an, damit eine Verschlusszeit, die sich aus der Hand halten lässt, das Umgebungslicht noch aufzeichnet. Beide verändern auch die Blitzbelichtung, also prüf die Person neu, nachdem du sie geändert hast.
Abstützung: Eine lange Verschlusszeit aus der Hand verschmiert den Hintergrund, von dem das ganze Bild abhängt: Stütz dich an einer Wand ab oder nimm ein Einbeinstativ oder Stativ, damit das Umgebungslicht sauber bleibt, während der Impuls das Motiv einfriert.

Vor Ort

Lies zuerst den Hintergrund: Das Umgebungslicht IST das Bild; stell Verschlusszeit, Blende und ISO so ein, dass sie die Lichter der Stadt aufzeichnen, bevor du an den Blitz denkst.
Verlängere die Verschlusszeit, bis der Hintergrund erscheint, ohne die Blitzsynchronzeit zu unterschreiten.
Dreh die Blitzleistung herunter, um die Person in die Szene zu setzen, nicht obendrauf; blitze indirekt über eine nahe Fläche, wenn es eine gibt.
Stütz dich ab oder stabilisiere für das langsame Umgebungslicht: Eine lange Zeit aus der Hand verschmiert die Lichter, auf denen das Bild aufbaut.
Prüf ein Bild auf beide Hälften: Lebt der Hintergrund UND ist das Gesicht sauber? Stimm die Verschlusszeit auf die Nacht ab, die Leistung auf die Person.

Wenn es schiefgeht

Ein helles Gesicht, auf reines Schwarz gestempelt: Der Blitz hat die Person beleuchtet, und die Verschlusszeit war zu kurz, um irgendetwas anderes aufzuzeichnen: eine Belichtung, wo es zwei sein sollten. Verlängere die Verschlusszeit, bis der Hintergrund erscheint; das Umgebungslicht gehorcht allein der Verschlusszeit, also holt eine längere Zeit die Nacht zurück, ohne zu ändern, wie der Blitz das Gesicht beleuchtet.
Ein geisterhaftes, verschmiertes Motiv: Die langsame Umgebungsbelichtung hat das Motiv in Bewegung erwischt, oder das ganze Bild hat während der langen Zeit gewackelt. Setz den Blitz ein, um die Person mit seinem kurzen Impuls einzufrieren, und stabilisiere die langsame Hälfte, abgestützt oder auf einer Auflage, damit das Umgebungslicht sauber bleibt, während der Impuls das Motiv scharf hält; die Arithmetik der Lektion zur Langzeitbelichtung bestimmt diese langsame Umgebungshälfte.
Ein schwarzer Streifen quer durchs Bild: Die Verschlusszeit war kürzer als die Blitzsynchronzeit (häufig um 1/200), und der Verschlussvorhang lief noch über den Sensor, als der Blitz zündete. Geh zurück auf die Synchronzeit oder länger: Der ganze Zug mit der langen Verschlusszeit liegt weit jenseits dieser Grenze, also zeigt sich das nur, wenn die Verschlusszeit zu kurz geraten ist.

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