Comment empiler la mise au point pour tout avoir net

De près, la profondeur de champ s'effondre. Aux distances macro, la zone nette peut faire un millimètre de profondeur (l'œil d'un insecte net pendant que son aile se dissout), et l'ouverture ne peut pas la racheter : fermer à f/16 ou f/22 approfondit la zone mais adoucit TOUT par diffraction, si bien que le compromis s'épuise exactement quand vous en avez le plus besoin. Le même mur se dresse dans les paysages proche-lointain, où un rocher de premier plan à un mètre et une crête à un kilomètre ne partageront pas un même plan de netteté. L'empilement de mise au point construit ce qu'une image seule ne peut pas contenir : une séquence d'images, chacune à l'ouverture optimale de l'objectif, avec la mise au point faite sur des plans échelonnés du plus proche au plus lointain, fusionnées pour que seule la bande nette de chaque image survive. Comme un panorama, c'est une discipline de constance : la fusion a besoin que les zones nettes se CHEVAUCHENT, donc les pas doivent être assez petits pour qu'aucune bande floue ne tombe entre eux, et tout le reste (exposition, balance des blancs, cadrage) doit rester identique sur toute la séquence. Et la question honnête avant la première image : cette scène reste-t-elle immobile ? Du vent dans l'herbe, un insecte qui respire, des rides sur l'eau : un sujet qui bouge entre les images déchire la fusion, et une seule image bien placée qui accepte un peu de perte de netteté est souvent la photographie la plus juste.

Illustration en aplats de quatre images empilées de la même vue rapprochée à facettes, une fleur bleu canard devant des rochers et une crête lointaine, chaque image nette dans une tranche de profondeur différente tandis que le reste est flou, reliées par de fines lignes qui se rejoignent à droite en une seule image où la fleur, les rochers et la crête sont tous nets à la fois.

Points de départ

Ouverture: L'ouverture optimale de chaque image, généralement f/5.6–f/8, PAS fermée davantage. L'empilement fournit la profondeur ; chaque image n'a besoin d'être nette que là où elle est mise au point, alors laissez l'objectif travailler là où il est le meilleur.
Incréments de mise au point: Le point le plus proche d'abord, puis décalez la mise au point vers la limite lointaine par incréments assez petits pour que les zones nettes voisines se chevauchent. La macro demande beaucoup de petits pas (souvent 10–30+) ; un paysage proche-lointain peut n'en demander que 3–5.
Tout le reste verrouillé: Exposition manuelle, balance des blancs fixe, pas de zoom, pas de recadrage. La seule chose qui change d'une image à l'autre est la distance de mise au point.
Support: Trépied pour les paysages ; pour la macro à fort grossissement, un rail macro ou la fonction de bracketing de mise au point automatique de l'appareil décale plus précisément que des mains.
Photographier vite: La scène ne doit pas changer au milieu de l'empilement : lumière, vent, sujet. Enchaînez la séquence rapidement ; un empilement est une seule photographie prise sur trente secondes, pas trente photographies.
Fusion: N'importe quel outil d'empilement (ou le composite intégré à l'appareil) aligne les images et garde la bande nette de chacune. Vérifiez les raccords à 100 % : les fusions échouent en silence.

Sur le terrain

Décidez des limites de netteté proche et lointaine que vous voulez vraiment : tout ce dont la photographie a besoin, rien de ce dont elle n'a pas besoin.
Cadrez, mettez à niveau et verrouillez l'appareil ; passez l'exposition et la balance des blancs en manuel.
Faites la mise au point sur le point le plus proche et déclenchez ; décalez la mise au point un peu plus loin et recommencez jusqu'à dépasser la limite lointaine.
Gardez des pas assez petits pour que les zones nettes se chevauchent : dans le doute, plus d'images, des pas plus petits.
Surveillez le mouvement entre les images ; attendez la fin des rafales de vent, refaites la séquence si le sujet a bougé.
Fusionnez, puis inspectez les transitions à plein grossissement avant de considérer l'image comme terminée.

En cas d'échec

Halos ou contours fantômes là où le net rencontre le flou: Les halos ne sont pas un problème de taille de pas. Là où un contour proche chevauche l'arrière-plan, les images mises au point derrière lui l'ont enregistré comme un large flou, et la fusion porte cette bavure dans l'arrière-plan qui l'entoure : retouchez ce contour à partir de la seule image où il est net (les outils d'empilement ont un mode de retouche pour exactement cela), ou refaites l'empilement avec l'autre méthode de fusion de l'outil. Des pas trop grossiers laissent une autre marque, une bande de flou en travers du sujet entre deux tranches nettes ; celle-là se corrige avec des pas plus petits et davantage d'images.
Un contour du sujet qui se dédouble ou bave: Quelque chose a bougé entre les images : du vent dans une tige, un insecte qui respire, des nuages qui dérivent derrière une crête. Photographiez la séquence plus vite, calez-la sur une accalmie, ou cédez au mouvement : faites la mise au point d'une seule image sur ce qui compte le plus et laissez le reste se perdre honnêtement dans le flou.
Tout l'empilement manque légèrement de piqué: Généralement l'une de deux causes que l'on s'inflige soi-même : l'ouverture de chaque image a été fermée jusque dans la diffraction (laissez l'empilement fournir la profondeur et gardez chaque image à f/5.6–f/8), ou l'alignement a dérivé parce que le cadrage a glissé entre les images. La netteté de chaque image est la matière première : la fusion ne peut garder que ce que les images contiennent.

Séquence terminée ? Obtenez une lecture honnête.

Une technique assemble les images ; une critique lit le résultat. Téléversez l'image finale (pour un time-lapse, une image marquante) et FinalFrame renvoie le diagnostic complet : ce qui fonctionne, ce qui limite l'image, et si la correction se trouve devant l'écran ou de retour sur le terrain.

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