타임랩스 찍는 법

타임랩스는 빠른 영상이 아니라, 일정한 간격으로 찍은 스틸 사진의 연속을 영상 속도로 재생하는 것이어서, 몇 시간이 몇 초로 압축됩니다. 간격이 첫 번째 결정이며, 그것은 피사체의 속도를 따릅니다. 빠르게 움직이는 구름이나 붐비는 거리에는 프레임 사이 1~2초의 짧은 간격이, 느린 피사체(별, 공사 현장, 피어나는 꽃)에는 몇 초에서 몇 분에 이르는 긴 간격이 필요하며, 그렇지 않으면 완성된 클립은 거의 움직이지 않는 것처럼 보입니다. 잘 드러나지 않는 기술은 셔터입니다. 영화의 ~180° 법칙을 빌려 오세요. 셔터를 간격의 대략 절반으로 설정하면 각 프레임에 약간의 모션 블러가 실리고, 재생된 프레임들이 끊기지 않고 서로에게로 흐릅니다(빠른 셔터는 모든 프레임을 얼려서 결과가 스트로브처럼 깜박입니다). 이것은 장시간 노출 레슨이 그 먼 끝에서 다루는, 셔터가 움직임을 그리는 것과 같은 물리이며, 밝은 낮에 충분히 느린 셔터에 닿으려면 장시간 노출과 똑같이 ND 필터가 필요합니다. 그다음은 사람들이 건너뛰고 후회하는 계산입니다. 클립 길이는 프레임 수를 재생 속도로 나눈 값입니다. 600장을 초당 24프레임으로 재생하면 25초, 같은 600장을 30으로 재생하면 20초입니다. 24fps로 30초짜리 클립을 원한다면 720장이 필요하고, 4초 간격이라면 촬영은 대략 48분입니다. 계산은 촬영 후가 아니라 전에 하세요. 모든 것은 고정된 프레임에 달려 있습니다. 튼튼한 삼각대, 손떨림 보정은 끄기(고정된 상태에서는 흔들림을 찾아 헤매며 프레임을 밀어냅니다), 그리고 빛이 바뀌어도 밝기가 깜박이지 않도록 수동 노출. 상급 단계는 이른바 홀리 그레일입니다. 낮에서 밤으로 이어지는 타임랩스로, 노출이 엄청난 밝기 변화를 가로질러 눈에 보이는 계단 없이 매끄럽게 옮겨 가야 합니다. 그것을 어려운 버전으로 이름만 알아 두고 나중에 돌아오세요. 타이밍보다는 노출의 문제이기 때문입니다. 그리고 정직한 입문 경로로, 대부분은 휴대폰이나 드론에 내장된 타임랩스 모드로 시작합니다. 간격과 조립을 자동으로 처리해 주는 모드입니다. 수동으로 찍을 때 더해지는 것은 셔터(흐름), 노출(깜박임 없음, 그리고 밝기 변화에 맞춘 노출 이동), 그리고 정해진 기본값이 아니라 피사체에 맞춘 간격을 직접 제어하는 것입니다.